Ереван. Мой самый первый Ереван.

-Там у людей под ложечками одни эмоции. Особенно у мужчин. В аэропортах, самолетах, на улицах - тебе будут делать комплименты. Приличные и не очень - всем, абсолютно всем девушкам и женщинам там делают комплименты. Не удивляйся, мы, армяне, вот с таким дефектом эффекта уродились.

-Хорошо, мам...

думаю я и иду проходить таможню. Со слезами, паспортами, мыслями. А через 20-30 минут, уже в иной часовой и термальной действительности, напряженно жду этих вахов и неприличных охов (ведь всем, абсолютно всем делают комплименты). А еще через пару часов чуть ли не плачу - видать, уродина, раз вокруг меня гордый ореол тишины...

- Уважаемые пассажиры, температура за окном... - в сто раз выше той, которую я покинула. Салон усыпан креслами с лысиной посреди (наши мужчины, утратив свою эмоциональность, стали резко лысеть). И готовиться к приземлению, щедро обогащая свой желудок, а также местных производителей алкоголя из уже канонического дьюти-фри.

И совсем скоро мы благополучно сели.





Это было ровно шесть лет назад. В тот первый раз, когда я, дойдя до возраста и состояния "самостоятельно тащу свой, мамой набитый чемодан", прилетела в Ереван. И первое замечательное и знаменательное, что увидела я после прохождения всех формальностей, были (и тут затасканная история) - чудные, страшно расширенные, а иногда и вопиющие глаза таксистов. Сотни глаз. И рук.

А вот у таксистов всего мира под ложечками цветет наглость. Тут и столового комплекта мало. Ну, чтобы эту наглость исчерпать. И на рейсы все хватит. И не на одно поколение.

Меня встречали родственники. Все как положено - объятия, "как ты выросла", подохшие цветы (предусмотрительность родни: прибыть тогда, когда я еще и регистрацию ТАМ не прошла). И прибыть, обязательно, на машине. Если транспорта нет - встретит дядя Петрос, сосед подруги тети. Или кого-то еще...

Однако и после такого кровно-транспортного арсенала бравые таксисты все равно свое, веками достигнутое достоинство не теряют, перехватывая жертв за раз, расторопно перебирая в бегстве багажи и ценовую концепцию.

- Вон того человека видишь, дочка? Это Вано. Вано наглец: стоит рядом, живет - напротив. А отвозит втридорога дороже. Садись, дочка, комфортнее у нас и веселее, чем у родственников твоих. Да ну их, этих родственников! - еражштутюне инкт кнтрес...

Вот так вот! А потом и приходится свои сумки с криком-гамом отбирать, доказывать большую комфортабельность и кровную принадлежность машин родни.

Чуть позже появился Б-2, который, в отличие от знаменитого музыкального сородича (ну, без одной минуты-буквы), был кодовым сигналом места-истории под звучным и показательным наименованием - Бангладеш. Тут я и разревелась... В первый раз. Потому что местные парни тебя провожали до дома. Да плевать им на присутствие или отсутствие красоты, тут самое насущное - это новое лицо. Вот и надо узнать: кто, откуда и как.

Везде - спелая обстановка жужжащего и кричащего гама, когда рынок - на каждом углу, под каждым окном - тут и разговоры , и овощи, и дети, и сопли, и страсти, и мордобой. И все на глазах. Все на ладони. Все на соседей - темы вечеров, кофепитий (аромат которого неизменно будит ранним ереванским утром - за это добрую часть жизни отдам, честноеслово).

Скоро я ко всему привыкла, очень скоро. Потом поменяла локацию на Черемушки, а еще через пару лет разделила любимый район с районом любимого - Комитас и уютная улица Ахбюр Сероб. Там, где маршрутки после 7 не ходят. Там, где собаки становятся злюками только к полуночи, сверхрасторопные бомжи. вкусная еда... и такси Дубровка, которое уже знает о нашей с НИМ жизни все.

А всю к чему - ведь ровноровноровно шесть лет прошло с того момента. Первоереванского дня. Того, что описала выше. Здорово все это. Жить в Ереване. Быть в Ереване. Дружить в Ереване. Любить в Ереване.

Мой очередной рейс - через 9 дней. Я практически не меняю традиций...